196体育在和时髦精们讨论眼镜品类（包括墨镜）的时尚属性从何开始时，让我想到了之前看过的一个故事：1993年，给摇滚乐手科特·柯本拍摄写真的摄影师在接受《滚石》采访时的回忆，拍摄当天柯本迟到了三个小时，一来就向他要桶（因为要吐了）。宿醉让他第二天见不得光，却成全了白色墨镜的出镜。当柯本夹着香烟轻轻啜吸时，摄影师迅速按下了快门。定格的那一瞬，头戴灰羊毛飞行帽、身穿豹纹夹克的柯本在太阳镜的掩饰下面无表情，食指和中指涂的红色指甲油残缺不全。
摄影师认为柯本的眼里满满是情感，遮住了它们反而更添了一份有别于其他照片的神秘。照片中的墨镜是一种自相矛盾的结合体，想要隐藏自己却又引人注目。这组经典写真至今还能生动并透彻地描绘那个缄默、温怒、宿醉、和狂喜的时代。多年过去了，不乏有特立独行的年轻说唱歌手用同款太阳镜传达着同样的精神。当人们旧事重提时甚至说，“它不是墨镜，亲爱的，它是潮人护目镜。”说唱歌手丹泽尔·库里一口咬定。
无论是奥黛丽·赫本在《蒂凡尼的早餐》中的经典一幕，还是作为“老佛爷”卡尔·拉格斐个人形象一部分的黑色墨镜，眼镜早已作为不可忽视的时尚单品在秀场上不可或缺196体育。
某大牌2023秋冬系列在此前风靡的基础上，继续构建出“书呆子风格”，眼镜相应地在秀场多套造型中出现，复古椭圆形状、玳瑁边框，不禁让人联想到《我的天才女友》中的埃莱娜。而另一奢侈品牌发布的第52季高级定制系列中，频频亮相的墨镜也拉近了高级定制与日常生活的距离。
与美妆相似，兼具功能性和造型能力的眼镜也被认为是奢侈品的入门品类。这个规模超过千亿美元的市场在年轻消费者的带动下成为另一头“现金牛”，于是奢侈品牌对于眼镜品类的营销投入在以肉眼可见速度加码中，邀请了当红一线女明星代言其眼睛线，或出任其眼镜品类的全球代言人。在业内评论人看来，即便款式还是几十年前的款式，新注解永远在被不断赋予。
和时装类似，太阳镜的流行也有周期性。整个20世纪期间，人们主要在改进和完善眼镜的设计。每隔10年都会涌现出一个标志性的样式。玳瑁眼镜在20世纪40年代的大学校园里开始流行，一直流行到50年代的常春藤名校。这类眼镜总是圆形或椭圆形的，与之相反的是麦迪逊大道上那些广告界大佬的黑色粗边镜框（比如今天的伍迪·艾伦），都是矩形的。
另一群时髦的人偏向于小而圆的镜框，这种镜框更适合那些低调的、富有年代感的风格，比如：复古风、古典风格（heritage chic）、实用工装风，当然还有学院风。有意思的是，这些相对比较复古的风格能够搭配最不复古的眼镜。
为了修饰面部线条设计师开始增加眼镜的棱角，于是才有了六边形或是不规则多边形太阳镜的“异军突起”。从透明边框的原宿风，黑色边框的蒸汽朋克，到无边框的嘻哈风，这件在脸上“占比”最大的配饰对形象塑造的力量不容小觑。哪怕只是平光镜，只要选对了形状，也可以帮你从默默无闻的小职员变成约翰尼·德普或是安迪·沃霍。
“玫瑰色永远不会被用来制造双光镜，没有人想在梦中阅读小文章。”说这句话的作家安·兰德斯没能看到社交网络如何改变生活和秩序，所以她才如此笃定。近两年大热的太阳镜流行趋势——半透明镜片。半透明镜片中和了“被看到”与“修饰”两种迫切的需求。在趋势预测机构WGSN看来，2024年眼镜流行趋势中仍有猫眼款眼镜、长方形眼镜和飞行员眼镜在列。
其中，猫眼太阳镜是长盛不衰的代表之一。随着上世纪五六十年代初露锋芒，这种边框微微上扬的设计开创了一种兼具俏皮与妩媚的女士眼镜风格。好莱坞明星如玛丽莲·梦露、格蕾丝·凯利和伊丽莎白·泰勒都喜欢戴着“有翅膀”的眼镜。每当经典再次回潮总会伴随一些细节上的改变，时而边框更窄，时而体型更小巧，时而收敛或隐藏了上扬外扩的上沿。网红模特倾向于结合了后两种元素的变体猫眼，窄成一条的太阳镜刚好完全覆盖眼睛的边缘，只为在脸上增加一件配饰。
而飞行员眼镜则被认为是一种身份风格的典型案例。HBO纪录片《葛萝莉亚：她的自述》（Gloria: In Her Own Words）中，女权运动先锋葛萝莉亚·史丹能（Gloria Steinem）一直戴着1970年代的特大号飞行员眼镜，它成了史丹能的矛与盾——防止自己被性客体化（Sexual objectification）。她解释说，飞行员眼镜就像是她和眼前的社会间的一道屏障。这一飞行员眼镜的“先天”特质恰好又呼应了当下的热潮——无性别主义。
飞行员风格的反复流行是在贩卖不断轮回所沾染的历史记忆。话虽如此，也不能指望客户一旦带上了飞行员腕表就能感受到1927年查尔斯·林白（Charles Lindbergh）驾驶着单翼小飞机Ryan NX-211历时33小时30分钟自西向东飞越大西洋的兴奋；或者是体会到彼时战争中，一只精准的空军观测表（B-uhr）的重要性。毕竟他们最关心的还是戴上它酷不酷而已。
和太阳镜的情况不同，人们对于眼镜的装饰性，看法分为两派。一派是坚持一种风格，另一派刚好相反。虽然只佩戴同一种风格眼镜的坏处是无趣和容易预测，但是对于把它变成个人特征或者一种标志对人来说，风格统一的明显优势就是助于树立一种稳定、可靠、不为流行趋势所动的形象：就像18世纪人们口中的“一个有扎实根基的人”，那种你愿意在他身上进行投资的人。
相应的，很多人选择根据不同心情和场合来搭配不同风格的眼镜，就像对香水的态度，白天是淡雅的古龙水，晚上可能浓郁一些；温暖的天气用冷调，凉爽的天气用暖调。根据不同的场合、目的和观众来选择合适的眼镜，可以更好地传递你想表达的信息。
眼镜可以打造出很多不同的风格，让外界更好地接收到你想要传递的视觉信息：玩乐的、睿智的、严肃的、富有创造力的、有教养的，甚至是叛逆的。如果有必要的话，你还可以把眼镜摘下来拿在手上把玩，做出沉思状，这有助于在搞不清楚状况的时候，争取到一些思考的时间。凡此种种，都让人好奇这些截然不同的风格是如何能够并行不悖的。
曾经有一种刻板印象，眼镜的潜台词是“不时髦”。对于女性来说，它更是“魅力杀手”。想想那些小妞电影吧，女性角色经常通过摘掉眼镜，才能实现从丑小鸭到白天鹅的蜕变。难怪多萝西·帕克曾在《新物件》里说，“男人极少向戴眼镜的女孩调情”。
对于男士而言，眼镜的行情也没好到哪去，美国媒体经常把“黑色切斯菲尔德外套、无边框眼镜和《时代》周刊”奉为暮气沉沉的华尔街退休人士的标配。即便如此，仍然有很多名人用眼镜作为自己个人风格的标志：伍迪·艾伦、伊夫·圣洛朗、大卫·霍克尼和勒·柯布西耶……
既然很多人都认为，名人明星是判断文化走向的依据，那同样也可以从这个角度去研究流行的历史。电影明星是从什么时候开始戴上眼镜的？从70年代开始，飞行员经典款就开始活跃在摇滚明星的叙事中。在还不知“街拍”为何物的年代，电影明星都是通过角色，用眼镜把自己武装起来。获得第29届戛纳电影节金棕榈奖的《出租车司机》（1976）成了军用太阳镜被民用的催化剂。男主角罗伯特·德尼罗每天开着出租车目睹着越战结束后弥漫在纽约城市中的迷茫，太阳镜就是他想要无视现实时，可以退避的地方。
在此之后，“推波助澜”的流行文化极大地刺激了市场销量，墨镜成了“时尚配件”，被其他眼镜品牌所效仿。20世纪70年代初，设计师把眼镜加入了自己的配饰产品线，并带来了有趣的边框和运动型眼镜。
在厚重的醋酸纤维或树脂镜框驰骋多年之后，潮流制定者又开始打上了金属框架的主意，并且是金光闪闪的那种。事实上，金丝边框一直很有格调。1964年披头士乐队风靡美国，所到之处掀起一阵阵英伦风潮。但都市时髦人士和嬉皮士，比如约翰·列侬和詹尼斯·乔普林（Janis Joplin）都喜欢戴复古的细金丝边框加小椭圆有色镜片眼镜，就是奶奶们戴的那种。
近年来，自从古驰2016春夏大秀之后，金丝眼镜开始在时尚圈大放异彩，复古又文艺的气质让其日渐成为时尚达人的心头好。在一众影视作品的加持下，金丝眼镜又多了一种身份——“斯文败类”的标配。回归的金丝边框眼镜镜架更纤细更轻盈，圆框金丝眼镜的线条流畅，将视觉重心集中在面中，强化五官的存在感；相比之下，方框眼镜更加稳重，也为面部增加了更多棱角，微微收紧的下边框同时修饰脸型。无论那种风格都有一个共同点，那就是恰到好处的严肃感。
在选择眼镜时，有人总结了几条普适的原则：眼镜前部，不论什么形状，上沿都不能高过眉毛的位置，底框刚好到脸颊。佩戴者的脸越圆，戴有棱角的镜框越好看。类似的，佩戴者的脸越有轮廓，就越适合圆框架。椭圆形镜框适合方脸和倒三角脸，而半框眼镜则更适合鹅蛋脸和长脸。同时，对于那些计划把边框眼镜换成隐形的男士来说，也许我们可以把多萝西·帕克著名的诗句颠倒一下，作为一个有益的忠告：女人只和戴眼镜的男人调情。